PERÚ: EL AUGE DE LAS MUJERES CAFICULTORAS

• Las mujeres están presentes en la producción y el comercio del café, pero mayormente en un segundo plano. La situación es diferente en la cooperativa ACPC Pichanaki. Hay un comité de mujeres, una cafetería para mujeres llamada «Sisi Warmi» y muchos planes.

Fuente: GEPA – The Fair Trade Company

Café de comercio justo para Chanchamayo

Raquel Navarro está de pie junto al mostrador. Detrás de ella se encuentra el logo de Cokis, la cafetería de la cooperativa de café ACPC Pichanaki. Representa una hormiga roja con una taza de café humeante. «Cokis lleva dos o tres años en el mercado; estamos intentando establecer nuestro café tostado, así como otros productos, aquí en la región», explica Raquel Navarro. La joven de 33 años, con el pelo recogido, forma parte de un equipo de jóvenes caficultores que quieren llevar su propio café a la gente a precios justos. «El pueblo de Pichanaki es el centro de la región cafetera más famosa del Perú, Chanchamayo. ¿Dónde, si no es aquí, podríamos establecer el consumo de café de comercio justo?», pregunta con una sonrisa encantadora.

Gladys Fernández, Inés Chipana y Lidia Orellana, sentadas hoy en la cafetería preparándose para una reunión del Comité de Damas, coinciden. «Actualmente, 108 de los 377 miembros son mujeres, y la cifra va en aumento. El 40 % de los nuevos miembros que se incorporan a la cooperativa ACPC Pichanaki son mujeres», explica Gladys Fernández. Presidenta del Comité de Mujeres desde principios de año, reside en una finca de cuatro hectáreas en las montañas de Pichanaki. «Cultivo principalmente variedades de café como Geisha y Catuay, que garantizan la calidad. Mi objetivo es producir café gourmet con mejor remuneración. Quiero invertir en la finca y en el futuro de mis dos hijos», comenta la mujer de 45 años al describir sus planes de futuro. Varias integrantes del Comité de Mujeres, en el que participan 36 de sus 108 socias, comparten esta misma opinión. La cooperativa ACPC Pichanaki lleva varios años apoyándolas específicamente: «Ofrecemos seminarios sobre los derechos de las mujeres. El número de mujeres en puestos de liderazgo dentro de la cooperativa está aumentando y, por supuesto, también apoyamos a las productoras que desean aumentar su producción tanto cualitativa como cuantitativamente», explica Pedro Rodríguez, director gerente de ACPC Pichanaki desde hace años. Los técnicos agrícolas, entre ellos una mujer, y el jefe de equipo, Jorge Pedro Astulla, se encargan de ello. Ofrecen asesoramiento, semillas, a veces plántulas, y ofrecen numerosos consejos in situ, añade Pedro Rodríguez.

«Mi objetivo es producir café gourmet que esté mejor pagado.»
Gladys Fernández, Presidenta del Comité de Mujeres

Retrasos en la cosecha de café por el cambio climático

La cooperativa se fundó en mayo de 2000 con 39 socios. La mayoría cultiva su café en las montañas que rodean Pichanaki, a altitudes de entre 900 y 2050 metros sobre el nivel del mar. La cosecha de las cerezas de café, de color rojo brillante y algunas variedades también de un amarillo intenso, suele comenzar en marzo. Pero este año, las plantas han llegado antes, como se puede apreciar en la enorme plaza de hormigón frente a las naves de almacenamiento y procesamiento de la cooperativa ACPC Pichanaki. Allí, en el espacio abierto rodeado por un muro, algunos agricultores se afanan en vaciar sus sacos de granos de café y distribuirlos uniformemente con rastrillos de madera sobre la superficie de hormigón previamente barrida. «Este es café de las zonas más bajas, de entre 900 y 1000 metros. El hecho de que ya estén entregando a mediados de febrero significa que podemos empezar la cosecha antes, e incluso terminarla antes. Pero eso no es seguro», afirma, y añade una palabra más: «Cambio climático».

El hongo del café provocó que la producción cayera un 80%

Esto presenta a los hombres y mujeres de los alrededores de Pichanaki, un bullicioso pueblo de unos 20.000 habitantes, con problemas cada vez mayores. Entre 2011 y 2014, la producción de café se desplomó en aproximadamente un 80 %. La causa fue el hongo del café La Roya. La recuperación del cultivo tardó varios años, y ahora muchos agricultores se centran en la calidad. Tras varios años de ingresos bajos y rendimientos mediocres, Gladys Fernández y Raquel Navarro no son las únicas que buscan generar ingresos. Este año, las condiciones son relativamente buenas. «Los precios del café son muy altos, alrededor de 3,40 dólares por libra, y las perspectivas de cosecha son positivas. Si logramos una buena cosecha y entregamos calidad, podemos esperar ingresos que cubrirán con creces nuestros costos», afirma Navarro (Nota del editor: Se refiere a la libra estadounidense, es decir, 453,6 gramos). Cultiva las variedades Castilla y Catuaí en poco más de una hectárea en el pueblo de Paucarbanbilla y suele estar detrás del mostrador de Cokis, preparando café, espresso, capuchino y otras especialidades. «Sueño con formarme como catadora y abrir mi propia cafetería algún día», explica con los ojos llenos de optimismo.

«Sueño con formarme como catadora.«
Raquel Navarro, productora de café

Formación para convertirse en Q-grader con la ayuda de GEPA

En Perú, los catadores, los sommeliers de café con un gusto refinado, se llaman catadores. Son responsables de determinar la calidad de los granos y de establecer la puntuación que un café obtiene en la escala de la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCA). La SCA clasifica la calidad del café según criterios internacionales vinculantes en una escala de uno a cien puntos. Los granos de café son evaluados en una prueba estandarizada, la cata, por los catadores antes mencionados. Todos los cafés con más de 80 puntos se consideran cafés de especialidad, aquellos con más de 85 puntos se consideran excelentes y la crème de la crème de los cafés alcanza entre 90 y 100 puntos. Sin embargo, esta última calificación solo se aplica al uno por ciento de la cosecha mundial de café, por lo que estos cafés son caros. Elisa Hinojosa Cerrón lo sabe por experiencia propia. Es miembro de Pichanaki y, gracias a la cooperación con GEPA, completó su formación como catadora. También visitó GEPA dos veces en Alemania para familiarizarse con el mercado de café alemán y profundizar su conocimiento del café de especialidad.

Más puntos en la taza

Esto incluye todos los cafés con más de 84 puntos, por los que ya se pagan precios significativamente más altos. «Eso es exactamente lo que queremos», explican las cuatro mujeres al unísono. Para lograrlo, dedican mucho más esfuerzo a sus cafetos. En su finca, que visitó al día siguiente junto con el técnico de café, Jorge Pedro Astulla, Gladys Fernández ha acordonado un rincón del patio con mallas verdes donde cultiva plántulas. «Las semillas vienen de Jorge y de la cooperativa, que nos ayudan a todos», elogia la mujer de cabello recogido. Su finca alberga numerosos árboles frutales, así como árboles de maderas exóticas. «Esto se refleja en el aroma de los granos, ofrece opciones de ingresos adicionales y proporciona la sombra que necesitan los cafetos», dice la experta en café. Recibió la finca de sus padres y la gestiona junto con su esposo.

«Obtenemos 84 u 85 puntos en taza y aspiramos a 86 u 87, y para lograrlo, dedicamos mucho esfuerzo al café, no solo al cultivo, sino también a la cosecha, la selección, el secado y el procesamiento», explica mientras inspecciona algunas plantas en una de las empinadas laderas. Todo está bien, ni un solo hongo del café. La roya, como se le llama en español, es una de las tres plagas más importantes, junto con el ojo de gallo, otro hongo, y el gorgojo de la cereza. La roya infecta las hojas con pústulas anaranjadas, limita la fotosíntesis y, en casos extremos, provoca la pérdida total de hojas y la privación de nutrientes de las cerezas. Por lo tanto, las inspecciones regulares son de suma importancia. Las realizan no solo Gladys Fernández, sino también Ive María Gutiérrez.

«Invertimos mucho trabajo en el café: no sólo en el cultivo, sino también en la cosecha,
la selección, el secado y el procesamiento.»
Gladys Fernández, Presidenta del Comité de Mujeres

Cafetales resilientes como inversión de futuro

Cultiva su café en seis hectáreas de terreno a pocos kilómetros de distancia y el año pasado tuvo problemas con el hongo del café, La Roya. «Luego les dimos a los arbustos una dosis extra de fertilizante orgánico y renovamos la plantación mucho antes que hace quince o veinte años: las plantas jóvenes son más resistentes», explica la experimentada caficultora. Hoy, ella y Jorge Pedro Astulla, inspeccionan una ladera recién plantada hace tres años. Ya están maduras algunas cerezas amarillas de café Caturra, que la mujer de 50 años arranca hábilmente de la rama y deja caer en el cubo. El proceso se repite con un arbusto de Catuay y uno de Pache, y un poco más tarde, de regreso a casa, ambos examinan las cerezas y extraen los huesos de la pulpa. «Se ve muy bien», opina Astulla. Finalmente, llegan a la casa. Astulla se sienta a la mesa y repite los pasos descritos con más cerezas de café, asintiendo con satisfacción. Buenas razones para recomendar las semillas.

Ive Gutiérrez asiente. Aparece a la mesa poco después con una cafetera de café recién hecho, inspecciona brevemente los granos claros en busca de defectos, asiente con satisfacción y sirve el café. «Invertimos en plantas jóvenes, productivas y resistentes; fue un trabajo duro», dice, y añade: «Se nota». Luego desaparece brevemente en la cocina y coloca pan con miel casera sobre la mesa antes de volver a dejar que los granos claros se deslicen entre sus dedos. Gutiérrez está encantada de compartir su experiencia con las demás mujeres, aconsejándoles sobre qué arbustos de café dan buenos resultados en la taza y la importancia de una selección y un secado cuidadosos para la calidad de los granos.

«Invertimos en plantas jóvenes, productivas y resilientes; fue un trabajo duro. Se nota.»
Ive María Gutiérrez, cafetalera

Escena cafetera en Perú: Las mujeres toman protagonismo

Se corre la voz en Pichanaki, pero también en el panorama cafetalero del país, que se encuentra entre los diez mayores productores del mundo. Las mujeres han sido eclipsadas por los hombres durante mucho tiempo, pero esto está cambiando poco a poco, y no solo en Pichanaki. Café Femenino de Chiclayo, un proyecto cafetalero fundado en 2003 con el apoyo de dos universidades canadienses y presente en tres regiones del país, fue pionero. En Cusco, la antigua ciudad inca, Florencia y Fortunata está marcando nuevos estándares. Su propietaria, Carolina Peralta, solo sirve café producido por mujeres. Cada saco de café que sale de su tostaduría en la calle José Gabriel Cosio de Cusco lleva el rostro de la mujer responsable del cultivo, la cosecha y el procesamiento de los granos. Esto nunca antes se había visto en Perú, y Peralta también se centra en la compra y los salarios justos. «Para mí, no se trata de ganar mucho dinero. Se trata de dejar claro que las mujeres producen un café exquisito, pero reciben muy poca atención», afirma Peralta, quien tiene poco más de 30 años y es cusqueña. En cuanto a marketing, logotipos, empaques e incluso su apariencia frente a las cámaras, casi nadie puede competir con ella. Esto inspira a mujeres como Raquel Navarro. Se imagina estableciendo algo como Peralta en Cusco, Pichanaki. Quizás incluso bajo el paraguas de la ACPC Pichanaki. Después de todo, el director gerente, Pedro Rodríguez, lleva tiempo considerando invertir en una nueva tostadora. Ahora que el maestro tostador Flavio Urbano Gabriel ha llegado a la edad de jubilación a los 65 años, también existe la necesidad de renovación: una oportunidad para la nueva generación, incluidas mujeres como Raquel Navarro.

«Mi objetivo es visibilizar que las mujeres producen un café exquisito,
pero son muy poco reconocidas.»
Carolina Peralta, propietaria del café “Florencia y Fortunata”

El periodista independiente Knut Henkel trajo este informe de su visita a Perú.
El café ACPC Pichanaki también está incluido en nuestra gama Orgánico.